第91章 第 91 章
第四套还是全黑的套装,就在大家都想着“该不会整场秀的衣服都真的是黑色的吧”的时候，第五个模特儿的现身便解答了大家的疑问。
第五套继承了前四套优雅风格，不过是上白下黑的,上身是宽袖的长袖白衬衫，下物是黑色直筒裙，衬衫的衣摆摄入裙子里再以银扣的粗腰带捆好,随性之中带着高贵，而且不再配搭黑丝袜及黑高跟，而是裸足配白色的绑带露趾高跟鞋。
没错,是露趾高跟鞋！
露趾鞋在二十一世纪是夏天的必要装备，不过在1919年却是前所未见的！
在公众场合露出脚趾对一名淑女可不是一个优雅的举动，无论是什么场合,鞋子都把她的脚趾包裹得严严密密,顶多就是露个脚背,那已经是极限了。
但希莱尔就是要无惧的把模特儿的脚趾露出来，而且还不会让人感到不淑女，跟整个造型异常的搭。
黑白配是很经典的配色,这又是一个很典型的“希莱尔套装”——这不是希莱尔第一次展出衬衫配直筒裙的设计，他的时装店早就在卖各种花纹和颜色的女衬衫以及直筒裙了，由客人自行配搭,因为时尚又舒适而深受上班女性的欢迎，成为她们专属的商务套装。
但它跟时装店里卖的成衣又不一样,它的剪裁更加出色和立体,不过对于法国人来说，衬衫加直筒裙还是一种非常新颖的尝试,现代风的气息很重,简直狠狠的把拖沓的长裙都丢到上世纪去。
多莉·塞纳斯不得不说除了衣服做得好,希莱尔连配件也选得恰到好处，就好像露趾高跟鞋跟那顶能把模特儿的上半张脸都盖住的大草帽都散发着一股随性的美。
第六套及第七套是两套剪裁相像的西装套裙，一套纯黑，直排钮扣很眼熟，正是第三套用过的元素，侧面开衩带点小性感；一套通体黑色唯有领子是白色的海军风，裙长至膝盖，领口同样开得比较低，但是相比性感，它更显的是气势。
好吧——多莉·塞纳斯得承认，她的确小看了对方，原来希莱尔不仅将男装的元素融入女装里面，他更是把男人的西装变成女人专属的西装套裙！
论对时尚史的熟悉，她也算数一数二了，设计师这个职业出现了大半个世纪以来，能被称为划时代的设计师就那么一个——查尔斯·沃夫。
她认为除他以外就只有两名有成为划时代设计师的潜质，保罗·波列以及可可·香奈儿，前者去掉束腰和裙撑，后者化繁为简，开启了女装的新局面。
划时代就是能作出别人没有做过的大胆尝试，从一个时代走到另一个时代，在她看来西装变成西装套裙正正就是现代化的最佳表现。
到目前为止，这系列的成衣都没有束缚她们双腿的长裙，裙装的长度无论是膝盖以上还是以下的都能让她们自信的迈开步伐。
她们随性，她们优雅，她们迷人，这就是希莱尔。
比利森太太和伍德女士本来都对成衣没什么兴趣，她们想买的是礼服，然而这系列的成衣却令她们产生了想爆买的冲动。
平时她们都很少穿纯黑的衣服，因为黑色通常会给人一种很闷很沉重的感觉，可是到了希莱尔这里呢，黑色就成了高级的代名词，哪怕是成衣也给人一种穿不起的昂贵感。
来到“黑寡妇”系列的第八套，人们终于看见第一件礼服。
礼服的季节性不如成衣明显，成衣是出街穿的，夏天要清爽，冬天要保暖，礼服则是在室内穿的，冬天穿个吊带都不成问题，可以在去宴会的途中穿件大皮草，到了便脱下。
高挑的模特儿款款走入众人的视野之中，她身上的就是一件黑色的挂脖礼服，质感丝滑，没有特意用腰带去勾勒出腰线，唯一的装饰便是挂脖处的白色羽毛，整件裙子呈自然的垂落，不怎么去修饰穿着者的体态，简单之中透着迎刃有余的高级感。
相比上次的发布会，希莱尔在风格的拿捏上真的有很大的进步，比利·克拉森想。
展出衣服的风格相当的一致，也很贴切“黑寡妇”这个主题，没有为了炫耀技巧而硬塞一些有违和感的设计进去。
他不知道希莱尔对衣服的编排是别有用心还是随意的，第九套也是礼服，它的用料是相对比较厚的绒面，希莱尔似乎很喜欢玩冲突，上身的设计很大胆，v形的马甲仅仅能承托着胸部，露出大片肌肤；下身却裙长至地，包得密不透风，裙摆会在走路时有着细微幅度的甩动，在性感与高贵之间找到很好的平衡，流露出来的不是性感而是大气。
——没错，她是很美，那又怎么样？你就是动不起她。
如果裙子是全黑的，未免会有点枯燥，不过希莱尔就像是考虑到这一点，他在模特儿的两臂处以羽毛缠绕，造成一个很有特色的落肩袖，连接着马甲，羽毛会跟随模特儿的步伐而有活力地跳动，反映出设计师的心思。
这样的设计下流吗？在那些戴着有色眼镜的人看来，可能是的，但是能坐在这里的要么是时尚界人士，要么是希莱尔的买家，都不是那种好色之徒，自然不会用下流的目光去打量模特儿，就算这个几乎开到肚子去的v领对部份女士而言过于曝露，她们都不能否认这条裙子很美，美到令人心动。
这也是高级时装界喜欢用平胸模特儿的原因，换是一个体型丰满的模特儿来穿这件礼服，就算人家不想看也难免会被吸引走目光。
她们看惯了礼服上面的闪亮的珠片及精美的刺绣，认为华丽就是高贵，直到今天看见这个穿着素色礼服的模特儿在眼前走过，那股独特的气场把她们震慑住了，才发觉其实并不是要把人家的眼光闪瞎才是高贵，让人看的舒服和和谐更加重要。
只是这些衣服都要么黑要么白，难道整个系列都这么素淡吗？比利·克拉森不是觉得这种风格不好，就是很不“希莱尔”。
以他对希莱尔的认识，他就是个“玩”设计的——这听上去是废话，设计师不玩设计那要玩什么？不过比利·克拉森想要表达的是，希莱尔总是能把各种的设计都玩的得心应手，无论是简洁的还是华丽的他都能驾驭，还常常拿出各种大胆新颖的元素。
而且希莱尔是出了名的成衣走简洁风，礼服走奢华风，两种路线的极端是他的代名词，可是现在连礼服都这么素，实在让比利·克拉森很不习惯。
希莱尔在美国可是拿出过不少叫人惊喜的设计，让人直呼——卧槽，居然还能这样玩啊？！
怎么来到巴黎反而变“保守”了呢？
彷佛是为了否定他的想法，第十二套衣服亮相的时候，大家都险些坐不住。
……等等，那是裤装吗？！
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第五套继承了前四套优雅风格，不过是上白下黑的,上身是宽袖的长袖白衬衫，下物是黑色直筒裙，衬衫的衣摆摄入裙子里再以银扣的粗腰带捆好,随性之中带着高贵，而且不再配搭黑丝袜及黑高跟，而是裸足配白色的绑带露趾高跟鞋。
没错,是露趾高跟鞋！
露趾鞋在二十一世纪是夏天的必要装备，不过在1919年却是前所未见的！
在公众场合露出脚趾对一名淑女可不是一个优雅的举动，无论是什么场合,鞋子都把她的脚趾包裹得严严密密,顶多就是露个脚背,那已经是极限了。
但希莱尔就是要无惧的把模特儿的脚趾露出来，而且还不会让人感到不淑女，跟整个造型异常的搭。
黑白配是很经典的配色,这又是一个很典型的“希莱尔套装”——这不是希莱尔第一次展出衬衫配直筒裙的设计，他的时装店早就在卖各种花纹和颜色的女衬衫以及直筒裙了，由客人自行配搭,因为时尚又舒适而深受上班女性的欢迎，成为她们专属的商务套装。
但它跟时装店里卖的成衣又不一样,它的剪裁更加出色和立体,不过对于法国人来说，衬衫加直筒裙还是一种非常新颖的尝试,现代风的气息很重,简直狠狠的把拖沓的长裙都丢到上世纪去。
多莉·塞纳斯不得不说除了衣服做得好,希莱尔连配件也选得恰到好处，就好像露趾高跟鞋跟那顶能把模特儿的上半张脸都盖住的大草帽都散发着一股随性的美。
第六套及第七套是两套剪裁相像的西装套裙，一套纯黑，直排钮扣很眼熟，正是第三套用过的元素，侧面开衩带点小性感；一套通体黑色唯有领子是白色的海军风，裙长至膝盖，领口同样开得比较低，但是相比性感，它更显的是气势。
好吧——多莉·塞纳斯得承认，她的确小看了对方，原来希莱尔不仅将男装的元素融入女装里面，他更是把男人的西装变成女人专属的西装套裙！
论对时尚史的熟悉，她也算数一数二了，设计师这个职业出现了大半个世纪以来，能被称为划时代的设计师就那么一个——查尔斯·沃夫。
她认为除他以外就只有两名有成为划时代设计师的潜质，保罗·波列以及可可·香奈儿，前者去掉束腰和裙撑，后者化繁为简，开启了女装的新局面。
划时代就是能作出别人没有做过的大胆尝试，从一个时代走到另一个时代，在她看来西装变成西装套裙正正就是现代化的最佳表现。
到目前为止，这系列的成衣都没有束缚她们双腿的长裙，裙装的长度无论是膝盖以上还是以下的都能让她们自信的迈开步伐。
她们随性，她们优雅，她们迷人，这就是希莱尔。
比利森太太和伍德女士本来都对成衣没什么兴趣，她们想买的是礼服，然而这系列的成衣却令她们产生了想爆买的冲动。
平时她们都很少穿纯黑的衣服，因为黑色通常会给人一种很闷很沉重的感觉，可是到了希莱尔这里呢，黑色就成了高级的代名词，哪怕是成衣也给人一种穿不起的昂贵感。
来到“黑寡妇”系列的第八套，人们终于看见第一件礼服。
礼服的季节性不如成衣明显，成衣是出街穿的，夏天要清爽，冬天要保暖，礼服则是在室内穿的，冬天穿个吊带都不成问题，可以在去宴会的途中穿件大皮草，到了便脱下。
高挑的模特儿款款走入众人的视野之中，她身上的就是一件黑色的挂脖礼服，质感丝滑，没有特意用腰带去勾勒出腰线，唯一的装饰便是挂脖处的白色羽毛，整件裙子呈自然的垂落，不怎么去修饰穿着者的体态，简单之中透着迎刃有余的高级感。
相比上次的发布会，希莱尔在风格的拿捏上真的有很大的进步，比利·克拉森想。
展出衣服的风格相当的一致，也很贴切“黑寡妇”这个主题，没有为了炫耀技巧而硬塞一些有违和感的设计进去。
他不知道希莱尔对衣服的编排是别有用心还是随意的，第九套也是礼服，它的用料是相对比较厚的绒面，希莱尔似乎很喜欢玩冲突，上身的设计很大胆，v形的马甲仅仅能承托着胸部，露出大片肌肤；下身却裙长至地，包得密不透风，裙摆会在走路时有着细微幅度的甩动，在性感与高贵之间找到很好的平衡，流露出来的不是性感而是大气。
——没错，她是很美，那又怎么样？你就是动不起她。
如果裙子是全黑的，未免会有点枯燥，不过希莱尔就像是考虑到这一点，他在模特儿的两臂处以羽毛缠绕，造成一个很有特色的落肩袖，连接着马甲，羽毛会跟随模特儿的步伐而有活力地跳动，反映出设计师的心思。
这样的设计下流吗？在那些戴着有色眼镜的人看来，可能是的，但是能坐在这里的要么是时尚界人士，要么是希莱尔的买家，都不是那种好色之徒，自然不会用下流的目光去打量模特儿，就算这个几乎开到肚子去的v领对部份女士而言过于曝露，她们都不能否认这条裙子很美，美到令人心动。
这也是高级时装界喜欢用平胸模特儿的原因，换是一个体型丰满的模特儿来穿这件礼服，就算人家不想看也难免会被吸引走目光。
她们看惯了礼服上面的闪亮的珠片及精美的刺绣，认为华丽就是高贵，直到今天看见这个穿着素色礼服的模特儿在眼前走过，那股独特的气场把她们震慑住了，才发觉其实并不是要把人家的眼光闪瞎才是高贵，让人看的舒服和和谐更加重要。
只是这些衣服都要么黑要么白，难道整个系列都这么素淡吗？比利·克拉森不是觉得这种风格不好，就是很不“希莱尔”。
以他对希莱尔的认识，他就是个“玩”设计的——这听上去是废话，设计师不玩设计那要玩什么？不过比利·克拉森想要表达的是，希莱尔总是能把各种的设计都玩的得心应手，无论是简洁的还是华丽的他都能驾驭，还常常拿出各种大胆新颖的元素。
而且希莱尔是出了名的成衣走简洁风，礼服走奢华风，两种路线的极端是他的代名词，可是现在连礼服都这么素，实在让比利·克拉森很不习惯。
希莱尔在美国可是拿出过不少叫人惊喜的设计，让人直呼——卧槽，居然还能这样玩啊？！
怎么来到巴黎反而变“保守”了呢？
彷佛是为了否定他的想法，第十二套衣服亮相的时候，大家都险些坐不住。
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